Oggi vediamo come cambiare la bielletta dell’auto, quel pezzo che ha il compito di collegare la barra stabilizzatrice alle sospensioni. Per eseguire un controllo diretto delle biellette occorre alzare l’auto da
entrambi i lati dell’asse da controllare. Infatti, se si alza solamente una ruota (per verificarle) la barra di torsione fa il suo lavoro torcendosi e quindi mette sotto tensione la bielletta della sospensione che non può essere quindi ispezionata o smontata. Conseguenze di una o più biellette rotte: lavorando sulla barra stabilizzatrice con il loro cattivo funzionamento possono portare, in primo luogo, a fastidiosi rumori metallici all’interno dell’abitacolo riducendo anche di molto il comfort, in secondo luogo possono modificare la geometria dell’assetto dovuto alla non precisione del collegamento interno che avrà preso gioco.

Mettendo due crik (uno per lato) e dei supporti per mettere in sicurezza l’auto in caso di rottura del crik stesso è possibile verificare l’integrità delle biellette. Prima di tutto occorrerà smontare la ruota, successivamente si potrà vedere la bielletta collegata all’ammortizzatore.

Per proseguire servono 2 chiavi di 14 oppure una chiave di 14 ed una a tubo, comoda e più efficiente per lo smontaggio.

Allentate solamente se entrambe le ruote sono alzate: se lo sono cercate di strattonare le biellette per verificare la loro integrità. Se c’è del gioco in avanti o in indietro rispetto all’asse della bielletta allora c’è un problema grave sulla stessa: può essere danneggiata. Tuttavia anche se sono integre (cioè non si evince nessun gioco interno) può essere che siano comunque indurite nella plastica e trasmettino il rumore copiosamente all’interno della vettura.

Smontarle è semplicissimo, con la barra stabilizzatrice non in tensione è sufficiente bloccare la ghiera interna della bielletta con la chiave aperta di 14 e svitare il dado visibile che la tiene bloccata all’ammortizzatore (o alla barra) con un’altra chiave sempre di 14, meglio se anche a tubo. Quindi si può inserire al suo posto la bielletta nuova e si potrà passare all’altra ruota; la vecchia uscirà più facilmente rispetto all’ingresso della nuova a causa dei giochi che ha adesso. Le biellette originali hanno un dado di 14 mentre alcune possono essere diverse.

Sostituite le biellette sempre in coppia, mai singolarmente. Questo per ottenere nuovamente una migliore stabilità e non un lato più efficiente dell’altro. Spesso con le biellette nuove si ha la sensazione di avere un’auto più “attaccata al terreno”, l’effetto dopo la sostituzione, a seconda dell’età e chilometraggio dell’auto, può essere anche molto notevole! Inoltre, l’auto può acquistare una silenziosità veramente elevata rispetto alla situazione precedente!

Verificate sempre che tutti i dadi siano ben stretti e rimettete le ruote. Dopo di che fate un giro di prova. Le ruote anteriori hanno una bielletta più corta ed anche in questo caso è opportuno sostituirle entrambe.

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Sostituire il parabrezza dell’auto non è un’operazione semplice ma si è in grado di farlo anche in fai-da-te. Per cominciare servono determinati strumenti per operare a regola d’arte: 1 kit mastice con Primer per incollaggio vetri, 2 ventose di tipo standard, un cacciavite a taglio e uno a stella, una lametta in acciaio, un pennellino, una pistola per mastice, una chiave inglese misura 10, 1m di filo di ferro e dello spray per la pulizia dei vetri.

Aprite il cofano della vostra auto e con la chiave inglese misura 10 svitate i 2 bulloni che tengono i tergicristalli, sfilate delicatamente e metteteli da parte. Ora vi troverete davanti il pezzo di plastica che copre la parte inferiore del parabrezza, solitamente questa plastica è bloccata alla carrozzeria tramite delle viti,quindi andrete a svitarle tutte con il cacciavite a stella. Se non vedete da nessuna parte le viti non vi preoccupate, significa che la plastica è stata montata ad incastro, vi basterà prendere il cacciavite a taglio e fare leva tra la plastica e il parabrezza, si sfilerà in un attimo.

Arrivati a questo punto potrete vedere il parabrezza incollato alla carrozzeria e qui arriva la parte più difficile. Dovete tagliare 1 metro di fil di ferro e facendo leva col cacciavite a taglio dovete infilarlo dall’esterno dell’auto verso l’interno dell’abitacolo infilandolo tra il vetro e il mastice che lo tiene incollato. Ora vi serve l’aiuto di una seconda persona, legate il filo al cacciavite dal capo esterno, fate entrare una persona in macchina e fategli legare il filo di ferro a un altro cacciavite. Dovrete fare un po’ di forza muovendo avanti e indietro il filo tipo come se stesse segando un legno, in modo da tagliare tutto il mastice che tiene incollato il parabrezza alla carrozzeria.

Una volta tagliato tutto il mastice dovete prendere il parabrezza e toglierlo dalla sua sede. Ora prendete la lametta di ferro e pulite accuratamente il mastice che è rimasto incollato nella sede del vetro, dovete tagliarlo tutto quanto fino ad ottenere una base di appoggio uniforme, questa parte è fondamentale. Prendete il primer, che non è altro che una vernice apposita che serve a fare aderire meglio il mastice, e con l’aiuto di un pennello spargetelo in modo uniforme sulla base di appoggio del parabrezza.

Prendere il parabrezza nuovo e pulirlo per bene con lo spray per vetri, passate il primer esattamente intorno ai bordi neri che lo circondano, sempre in modo uniforme, e mettete le ventose ben saldate al parabrezza dalla parte esterna. Ora prendete il mastice, infilatelo nella pistola apposita, e cominciate a fare una passata uniforme sul primer precedentemente passato sul parabrezza. Ricordate che il mastice non deve essere messo in eccesso, una striscia continua di circa 3 cm va più che bene.

Appena finite di passare il mastice prendetelo dalle ventose (fatevi aiutare dalla seconda persona) e delicatamente andate a poggiarlo nella sua sede. Questo passo deve essere fatto con cautela in modo da non scheggiare o lesionare il parabrezza. Una volta terminata questa operazione vanno rimontate la plastica e i tergicristalli, aspettate che il mastice asciughi (di solito impiega 1 oretta) dopo di che potrete godervi il vostro nuovo parabrezza.

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Fonte: PianetaMotori

Gli specchietti retrovisori sono fra i componenti dell’auto quelli più soggetti ad urti, ammaccature o rotture. Ne esistono di diversi tipi, da quelli semplici con piastra vetro a quelli con freccia integrata o con sistema termico, oggi vediamo come sostituirli in modo semplice e veloce.

La prima cosa da fare sarà svitare le viti, normalmente saranno viti speciali, spesso di modello Torx, percui potrebbe servire un’apposita chiave o cacciavite, spesso le viti si trovano all’altezza dell’impugnatura della chiusura portiera o all’altezza della chiusura interna della portiera (o ancora in entrambe le posizioni).

Sarà normale dover staccare il pannello della portiera, operazione che deve essere effettuata con molta calma, per non danneggiare l’elemento e perché la pasta catramata che tiene insieme la portiera sarà probabilmente piuttosto tenace a scollarsi, prestate massima attenzione a non spezzare le clip interne allo sportello (che normalmente sono in plastica).
Se vedete circuiti elettrici, spinotti o elementi di sorta scollegateli momentaneamente per effettuare il lavoro, spesso nella porta ci sono attrezzature audio ad esempio.

Svitare le viti che tengono insieme lo specchietto alla carrozzeria facendo attenzione a non rompere niente e a non perdere le viti in qualche anfratto della portiera.

Montare il retrovisore nuovo attaccando tutti gli eventuali fili e connettori nel medesimo modo in cui avevate scollegato quelli del vecchio specchietto, attenzione a reggerlo fino a quando non sarà completamente fissato. Rimontare il pannello della portiera facendo attenzione alle clip e riavvitare le viti esterne (quelle che avete smontato per prime). A questo punto dovreste avere la vostra portiera con lo specchietto nuovo di zecca, ad un prezzo che sarà semplicemente quello del ricambio e un’ora circa di lavoro!

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Fonte: www.guide-online.it

Vi abbiamo già parlato in un precedente articolo di come è composta la frizione e come funziona, oggi vediamo come sostituirla. Per procedere con la sostituzione della frizione dell’auto bisogna posizionare l’auto in alto rispetto al suolo, ad esempio attraverso l’utilizzo di un ponte, mettendo l’auto in folle e lasciando disinserito il freno a mano , mentre per altre soluzioni bisogna inserire il freno a mano e la prima marcia.

A questo punto per poter iniziare ad operare sulla propria auto occorre innanzitutto smontare le ruote anteriori, in quanto le parti che compongono il cambio dell’auto si trovano nella parte anteriore: per smontare le ruote, non bisogna far altro che rimuovere l’eventuale coperchione, e successivamente, svitare con molta delicatezza i bulloni che tengono la ruota all’asse, facendo attenzione a non danneggiarla. Una volta rimossi i bulloni, questi devono essere conservati, poiché saranno essenziali nel momento in cui le ruote dovranno essere montate nuovamente sull’auto.

Tolte le ruote, la seconda operazione da fare risulta essere quella di smontare gli ammortizzatori anteriori dell’auto, per fare questa operazione bisogna rimuovere i vari perni e svitare i bulloni presenti sul fusello porta mozzo, per poi concentrarsi sulla rimozione della testina del braccio inferiore e successivamente smontare, sempre con estrema delicatezza, la testina della scatola guida. Trattandosi di ammortizzatori anteriori occorrerà aprire il cofano del motore poiché diverse parti da smontare si trovano all’interno di esse, e cercare di fare attenzione durante le fasi di smontaggio.

A questo punto bisognerà staccare il motorino di avviamento per motivi di sicurezza, una qualche scintilla potrebbe far nascere delle situazioni che potrebbero essere altamente pericolose: per fare questa operazione si devono scollegare i perni di fissaggio e scollegare la parte elettrica, poiché bisogna asportare completamente il cambio. Infine, sempre per motivazioni di sicurezza, occorrerà staccare il cavo positivo della batteria, evitando così che qualche scintilla generata dalla stessa batteria possa creare situazioni di pericolo.

Scollegati batteria e motorino d’avviamento bisognerà fare delle piccole operazioni per poter proseguire nella sostituzione del cambio della propria auto: come prima cosa, bisogna scaricare l’olio del cambio, svitando il tappo nella parte bassa del cambio, cercando di recuperare l’olio che cadrà in una vaschetta; successivamente occorrerà smontare i semiassi, rimuovendo i due perni che li tengono incollati al cambio, per poi staccare la leva del cambio e rimuovere il filo della frizione ed infine, svitare i supporti del cambio, che generalmente risultano essere due.

A questo punto bisognerà operare in due per poter scollegare il cambio dal motore: una persona deve sostenere materialmente il cambio del motore, mentre la seconda deve, in maniera delicata, rimuovere i dadi che tengono collegati la campana del cambio del motore a quelli dei supporti del motore stesso, utilizzando diverse chiavi e conservando i bulloni che tengono salde codeste due parti, mettendoli ovviamente da parte. Infine, occorrerà rimuovere disco e spingidisco scollegandoli dal volano, semplicemente svitando i dadi che collegano codeste due parti, in maniera tale che si possa rimuovere il disco della frizione. Per rimontare la frizione occorre procedere seguendo tutti questi passaggi al contrario.

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Fonte: PianetaMotori

I fari fendinebbia sono degli accessori utilizzati principalmente nei giorni di nebbia e nei mesi invernali per aumentare la visibilità e guidare in totale sicurezza. Ma possono essere utilizzati anche al posto dei fari anabbaglianti e in qualità di luci in dotazione all’auto devono essere sempre funzionanti. Trattandosi di una lampadina, utilizzandola o meno, nel corso degli anni può deteriorarsi, fulminarsi o perdere la sua tonalità di colore e funzionalità. Vediamo quindi come sostituire la lampadina e il gruppo fendinebbia.

Nel caso si debba sostituire solo la lampadina procedere nel seguente modo:

1. scollegare il filo che porta corrente al proiettore;
2. scollegare l’apertura del tappo-involucro contenente la lampadina (applicando una pressione verso l’esterno su ambo i lati del telaio);
3. quindi estrarre la lampadina tirando leggermente e facendola scorrere a destra e sinistra.

Nel caso in cui anche la nuova lampadina non dia segni di vita bisogna controllare il fusibile che regola il fendinebbia.

Qualora invece si debba cambiare il faro fendinebbia con tanto di involucro bisogna capire com’è fissato al paraurti. In alcuni modelli di auto è fissato tramite una vite anteriore, svitanto la vite e facendo pressione il gruppo ottico si sfila.

Di conseguenza bisogna poi:

1. rimuovere il rivestimento della luce nel modo sopra descritto;
2. tagliando i cavi che collegano i fendinebbia , in quanto il nuovo set fendinebbia avrà nuovi cavi di collegamento;
3. spelare i bordi dei fili ed agganciarli al nuovo set, completando con un giro di nastro isolante.

In alcuni modelli di auto più elaborati per cambiare le lampade dei fendinebbia si deve togliere il paraurti anteriore, non c’è verso di fare diversamente.

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Come individuare le perdite di liquido refrigerante dell’auto

Se il livello del liquido refrigerante dell’impianto di raffreddamento della tua auto continua a scendere e devi rabboccarlo continuamente, vuol dire che c’è una perdita da qualche parte. Gli impianti di raffreddamento possono essere di tipo sigillato e no. Quelli sigillati mantengono il liquido a livello grazie ad un serbatoio ad espansione collegato al radiatore da una tubazione. Se il liquido si abbassa, probabilmente c’è una perdita.

• Individuare una perdita del circuito di raffreddamento è molto difficile perché il liquido evapora velocemente e lascia poche tracce. I punti più probabili di perdita sono le giunzioni dei manicotti con il motore, con il radiatore e con l’impianto di riscaldamento. I manicotti di gomma invecchiano col tempo e lasciano passare del liquido. Anche le fascette possono essere una causa, infatti possono essere troppo strette e aver danneggiato il manicotto, oppure allentate e non garantiscono più la giusta tenuta.

• Altri punti critici sono le giunture delle vaschette collettrici superiore e inferiore del radiatore con la massa radiante e le giunzioni dei bocchettoni con i manicotti. Anche il basamento del motore può perdere liquido di raffreddamento dalle guarnizioni della testata o della pompa dell’acqua. Ci sono poi anche i tappi di lavorazione. Si tratta di dischi di metallo che coprono i fori del basamento lasciati durante la fusione.

• Questi tappi si possono staccare con la pressione oppure cedono a causa della corrosione, soprattutto se non c’è abbastanza antigelo nel liquido di raffreddamento. Le perdite interne invece, possono presentarsi con il liquido che riesce a penetrare nel motore e si possono verificare tra il circuito di raffreddamento e quello di lubrificazione o tra il circuito di raffreddamento e i cilindri. Accade soprattutto quando si brucia la guarnizione della testata.

• Per cercare la perdita, la prima cosa che devi fare è cercare di capire in quale zona essa è presente. Devi lavorare sempre a motore caldo e con il circuito di raffreddamento in pressione, in modo da permettere al liquido di fuoriuscire dal punto critico e permetterti così di individuarlo. Spegni il motore e controlla tutto, motore, radiatore, manicotti e pompa dell’acqua cercando tracce di perdita, ruggine o antigelo azzurro – biancastro.

• Se non trovi perdite, metti dei fogli di giornale puliti sotto il motore, avvialo e lascialo girare. Se ci sono perdite, le gocce cadranno sul giornale facendoti individuare la zona dove fare ricerche più approfondite. Quando hai individuato la zona sospetta, controlla con cura, usando una torcia elettrica, tutti i possibili punti di perdita, facendo attenzione a non scottarti. Se usi uno specchio riuscirai a controllare anche nei punti meno accessibili.

• Su alcune auto, come le prime Mini, per esempio, c’è un piccolo manicotto di trasferimento sistemato sotto la sede del termostato, che si danneggia facilmente, perciò controllalo per primo. Sostituire questo manicotto è difficile, ma ci puoi riuscire senza togliere la testa dei cilindri o la pompa, usando un tubo a fisarmonica, che puoi schiacciare e infilare al suo posto. Svita le due fascette e taglia il manicotto originale, poi monta le fascette sul nuovo manicotto ed esso sui tubi di raccordo.

• Se, oltre a perdere liquido refrigerante, avverti anche uno stridio o un picchiettio sul davanti del motore, è probabile che si stia guastando la pompa dell’acqua. Per esserne certo, allenta la cinghia del generatore e prova a muovere la puleggia. Se c’è gioco, si sono consumati i cuscinetti. Se l’alberino balla sui cuscinetti, finisce inevitabilmente col danneggiare l’elemento di tenuta all’interno e creare perdite. La cosa migliore è quella di sostituire la pompa.

Fonte >>> www.pianetamotori.it

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Sostituire gli alzacristalli

L’alzacristalli elettrico non funziona più? Forse è colpa del motorino elettrico, che dovrà quindi essere sostituito. Si tratta di un lavoro un po’ laborioso, ma con una buona dose di pazienza potrete svolgerlo anche voi. In questo modo risparmierete un bel po’ di soldi ed affinerete la vostra manualità. All’opera allora.

• Dopo aver individuato il finestrino che non funziona più, dovrete aprire la portiera corrispondente, in modo da lavorare più comodamente. La portiera è formata da due parti unite tra loro, al centro delle quali si trova il motorino che dovrete sostituire. Dovrete quindi togliere le viti che tengono ferme le due parti. La prima vite di cui vi dovrete occupare è situata sotto il pulsante dell’alzacristalli. Prendete quindi un cacciavite a taglio abbastanza sottile e rivestitene la punta con del nastro isolante. Se non fate questa operazione rischiate di danneggiare irrimediabilmente il pulsante, o di graffiarlo rendendolo così antiestetico. Posizionate il cacciavite sul bordo del pulsante e fate leva molto delicatamente: pian piano, il coperchio si solleverà e potrete vedere l’interno del meccanismo. Dentro, appunto, troverete una vite che potrete togliere solamente con una chiave Torx. Una volta tolta la vite, mettetela da parte in modo da non confonderla con il resto delle viti che toglierete. Questa vite, infatti, è più lunga delle altre e se la inserirete nel posto sbagliato causerete danni all’intero meccanismo.

• Occupatevi adesso delle altre viti. Esaminate l’intera struttura della maniglia e noterete due o tre (a seconda dei modelli di auto) piccoli tappi neri di plastica. Sempre con il cacciavite foderato togliete tutti i tappi, in modo da mettere in vista le viti. Anche queste viti andranno tolte con una chiave Torx. A questo punto il pannello interno non sarà più fissato alla portiera. Per toglierlo, alzatelo inizialmente verso l’alto in modo da liberare il perno di fermo della sicura, e poi tiratelo verso di voi. Non date strattoni, ma esercitate comunque una certa pressione. All’interno del bordo, infatti, sono presenti dei “bottoni” di ancoraggio (solitamente di colore bianco) che dovrete sganciare tirando il pannello. Quando tutti i “bottoni” si saranno tolti, la portiera sarà divisa in due parti e potrete vederne l’interno. Ricordatevi solo una cosa: il pannello è collegato alla portiera tramite un cavo che non andrà staccato, dato che sarebbe un’operazione inutile.

• Una volta tolto il pannello potrete vedere nella portiera una struttura di colore grigio  Si tratta del materiale fonoassorbente. Questa struttura andrà tolta, ma molto delicatamente, altrimenti rischiate di strappare il tessuto. Tolto il materiale, potrete vedere il motorino elettrico  Anche il motorino è assicurato con tre viti Torx: toglietele e mettetele da parte  Una volta tolto dovete acquistarne uno nuovo e, a questo punto, ripercorrete tutti i passaggi al contrario, in modo da ripristinare la portiera com’era all’inizio. I tappi delle viti e l’interruttore alzacristalli andranno semplicemente spinti delicatamente all’interno della cavità corrispondente, ed avrete così terminato il lavoro.

Fonte >>> www.pianetamotori.it

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Pulizie di primavera per l’auto

Dopo i lunghi mesi invernali si ha voglia di pulizie di primavera. Questo discorso però non si limita solamente alla vostra abitazione. L’inverno ha danneggiato anche la vostra auto e necessita di un controllo approfondito e della dovuta manutenzione. Anche se non vi sentiste particolarmente ispirati, tenete presente che le pulizie di primavera della vostra auto sono decisive non solo per conservare il valore del mezzo, ma anche per la sicurezza nella circolazione stradale.
Suggerimenti

• I depositi di sale e sporcizia possono causare gravi danni da ruggine. La soluzione migliore, anche per quanto riguarda l’impatto ambientale, è lavare l’auto in un impianto di lavaggio. Durante questa operazione non dimenticare il sottoscocca e i passaruota, perché è qui che il sale invernale si deposita più a lungo.

• È utile poi un lavaggio manuale supplementare di giunzioni, bordi e scanalature non essendo essi puliti a sufficienza negli impianti di lavaggio. Per il lavaggio utilizzare una spugna morbida, guanti e delle spazzole adatte. In questo caso ricordarsi di effettuare risciacqui ravvicinati per fare in modo che i residui di sporcizia non causino graffi alla vernice.

• Quindi, dopo aver pulito in modo ottimale l’esterno della vostra auto, è opportunocontrollare parti come le guarnizioni in gomma, la vernice e i tergicristalli. Trattare le guarnizioni di gomma con prodotti specifici. I punti in cui la vernice ha subito un impatto possono essere lucidati e trattati con una penna di ritocco per vernice. Quando l’acqua smette di scivolare via dalla vernice dell’auto è probabilmente il momento di provvedere a una sigillatura con cera dura.

• Se i tergicristalli «sporcano» è il momento di cambiarli. Non dimenticare la spazzola del lunotto.

• Una buona visuale incrementa la sicurezza alla guida. Anche i parabrezza apparentemente puliti spesso nascondono una vera e propria patina di impurità. Questo di notte può comportare l’intensificarsi del fenomeno di abbagliamento dovuto al traffico in senso contrario. In questo caso possono essere d’aiuto il detergente per i vetri e i panni in microfibra.

• Un viaggio sicuro in auto non può prescindere da una buona gommatura. In primavera, pertanto, è opportuno sostituire gli pneumatici, possibilmente presso un’azienda specializzata. In caso di montaggio di pneumatici con battistrada direzionale, assicurarsi con particolare cura di montarli nel senso corretto. Per il montaggio degli pneumatici utilizzare sempre i dadi appositamente previsti. Durante il montaggio prestare attenzione anche alla coppia di serraggio prevista e riportata nel manuale d’uso. Per svolgere questa operazione, oltre alla normale chiave a croce, servirà anche una chiave di serraggio dinamometrica. Dopo un viaggio di 100 km non dimenticare di serrare i bulloni delle ruote. E infine è opportuno anche assicurarsi che gli pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione.

Fonte >>> www.baloisedirect.ch

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Manutenzione degli Airbag

Gli airbag scadono davvero? E’ questa una delle domande più ricorrenti tra gli automobilisti, e non solo, realmente interessati alla sicurezza. Tuttavia una normativa carente, una scarsa trasparenza delle Case costruttrici e un’evoluzione tecnologica repentina rende la risposta piuttosto difficoltosa.

L’efficienza nel tempo degli airbag e gli eventuali problemi connessi, sono argomenti assai fumosi e non sottoposti a regole applicative rigide e unificate.

DURATA VARIABILE – Le Case automobilistiche, nella documentazione tecnica interna riservata alla rete ufficiale, dichiarano che i componenti di un airbag restano efficienti per un periodo di almeno 10 anni per i sistemi di non recente generazione o di 14-15 anni per gli airbag di ultima generazione. L’invecchiamento riguarda in particolare la carica pirotecnica (materiale esplosivo) che, col passare del tempo, si altera e perde le sue caratteristiche chimiche, non garantendo l’attivazione del sistema airbag.

MA IPOTETICA? – Tuttavia, raramente tali “scadenze” vengono comunicate al cliente/utilizzatore tramite la documentazione di cui il veicolo è corredato (manuali uso e manutenzione, libretti garanzia e tagliandi) o verbalmente. Solo su alcune vetture viene applicato un adesivo riportante la data entro la quale dovrebbe avvenire la sostituzione degli airbag. Ci risulta, inoltre, che qualche Casa automobilistica, interpellata dalla clientela, neghi la necessità di sostituzione per invecchiamento della carica esplosiva.

NON CONTROLLA NESSUNO – Limitandoci alla situazione Italiana, non risulta che i riparatori autorizzati abbiano mai obbligato gli utenti possessori di vetture prodotte almeno 10-15  anni fa, a sostituire quanto meno i componenti pirotecnici del sistema airbag. D’altra parte, detto sistema, non è oggetto di verifica in sede di revisione periodica. Dunque, si può affermare che nel nostro Paese circolino alcuni milioni di vetture con gli airbag potenzialmente inefficienti causa invecchiamento, se si considera che l’obbligo degli airbag è stato introdotto in Italia nel 1992 per le vetture oltre 2000 cc. e nel ’93 per le altre.

NIENTE OBBLIGO – Anche il Codice della Strada non impone alcun obbligo in proposito e non potrebbe essere diversamente, vista l’esistenza di un grosso parco circolante di vetture prodotte prima dei suddetti anni, del tutto prive di airbag. Peraltro, una ipotetica sostituzione in massa, per legge, sarebbe improponibile, sia per l’onerosità dell’intervento (che in molti casi supererebbe il valore commerciale del veicolo), sia per la complessità dell’operazione, per le Case costruttrici, dal punto di vista logistico ed organizzativo (gli airbag sono considerati componenti pericolosi e come tali sottoposti a specifica legislazione). Inoltre, verosimilmente, tali vetture sono in gran parte possedute dal 2° o 3° proprietario che preferirebbe disfarsene rottamandola, anzichè sostenere una spesa molto elevata.

PURA TEORIA – In buona sostanza, la prevista sostituzione degli airbag per vecchiaia, resta pura teoria perchè molto onerosa, un suggerimento delle Case detto e non detto, forse più per autotutelarsi. Non è nostra competenza esprimere pareri sull’applicazione delle normative sulla sicurezza nel lavoro, quindi suggeriamo al lettore di consultare, per tali aspetti, gli enti preposti (Ministeri e Motorizzazione). Alla luce di quanto esposto, un datore di lavoro della pubblica amministrazione non dovrebbe incorrere in alcuna inadempienza connessa al CdS, se mette a disposizione di un dipendente una vettura con airbag potenzialmente “scaduti”. Basti pensare a quante auto in dotazione a Carabinieri e Polizia hanno oltre 10 anni di vita (non ci risulta nessuna sostituzione di airbag su tali veicoli).

Fonte >>> www.sicurauto.it

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Le supercars sono le regine del Salone di Ginevra 2013, con tutte le principali case automobilistiche che hanno presentato nuovi modelli e versioni. Prestazioni sempre migliori con soluzioni derivanti dalla F1 e prezzi stratosferici che pochi magnati possono permettersi, ma ci sono anche versioni più abbordabili come la Porsche 911 GT3 e l’Alfa Romeo 4C. Abbiamo selezionato per voi le migliori, eccole!

Lamborghini Veneno

La casa di Sant’Agata celebra i 50 anni dalla sua fondazione e ha presentato il nuovo concepts esclusivo tutto in fibra di carbonio, anche gli interni, con un V12 da 750 CV, una velocità massima di 355 km/h e un’accellerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Tre i modelli realizzati per altrettanti fortunati possessori che hanno sborsato la bellezza di 4.6 milioni di dollari!

LaFerrari

Il nuovo fiore all’occhiello di Maranello è anche la prima Ferrari ibrida e la sostituta della Enzo, inoltre sfrutta la tecnologia del Kers per dare vita alla variante stradale Hy-Kers. Monta un V12 da 6.3 litri e 800 CV abbinato a un’unita elettrica da 120 kW e 163 CV che porta a 963 i cavalli totali a disposizione, con una coppia di 900 Nm. Da 0-100 km/h in meno di 3 secondi e da 0-200 km/h in meno di 7 secondi. Il costo è di 1 milione € e verrà prodotta in 499 esemplari, per aggiudicarsela bisognerà però essere già in possesso di almeno due Ferrari.

McLaren P1

La versione più sportiva di casa McLaren prende il nome di P1, ovvero primo posto, chiaro riferimento alla sua anima da F1. Anima che viene rispecchiata nelle prestazioni con una velocità massima di 350 km/h (limitati elettronicamente), un’accelerazione da 0-100 km/h in meno di tre secondi, da 0-200 km/h in meno di sette e i 300 km/h in meno di 17 secondi. Sono 375 i fortunati in grado di tirar fuori 1 milione di euro per mettersi in garage una hypercar a motore centrale con un V12 da 3.8 litri e 916 cavalli.

Porsche 911 GT3

La Porsche festeggia i 50 anni della 911 con una nuova versione della sua versione più elaborata: la GT3! Monta un motore boxer sei cilindri da 3.800 cc e 475 CV, va da 0-100 km/h in 3,5 secondi e 0-200 km/h in 12 secondi, raggiunge una velocità massima di 315 km/h. Ha le emissioni più basse rispetto a tutti i modelli sopra citati e costa “solo” € 140.000.

Alfa Romeo 4C

L’Alfa Romeo fa un regalo a tutti i suoi appassionati presentando la 4C Launch Edition in 1000 esemplari, così da anticipare l’effettiva introduzione sul mercato. Questa versione di lancio mantiene le stesse caratteristiche della 4C che sarà immessa sul mercato, un motore quattro cilindri con un 1.8 litri turbo da 240 cv, un’accellerazione da 0-100 km/h in 4.5 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Il costo è di € 60.000 ed è disponibile in Rosso Alfa o Bianco Carrara. In Europa, Africa e Medio Oriente sono 400 i fortunati proprietari, mentre 500 esemplari sono destinati al Nord America e 100 al resto del mondo.

Qual è l’auto dei vostri sogni e quella che vi comprereste?

Apple e Ferrari fanno il primo passo insieme

Apple e Ferrari, marchi numero uno al mondo, simboli mondiali che vanno al di là dei singoli settori di attività, hanno iniziato anche a lavorare insieme sul prodotto. Il primo frutto di questa collaborazione ha fatto il suo debutto al Salone dell’Automobile di Ginevra: è la FF, la prima Ferrari quattro posti e quattro ruote motrici, che offre una stretta integrazione con il mondo Apple grazie all’accesso diretto al sistema infotainment attraverso la tecnologia a comando vocale Siri Eyes Free.
Inoltre, i passeggeri dei sedili posteriori della FF possono godersi un film, giocare all’ultimo videogioco o navigare su Internet grazie a due Ipad Mini inseriti nello schienale. Quando, nel novembre scorso, Eddy Cue, Senior Vicepresident Internet Software and Service di Apple, entrò nel Consiglio di Amministrazione della Ferrari, il Presidente Luca di Montezemolo disse che la sua esperienza sarebbe stata molto utile: a Ginevra si sono visti i primi risultati.

Fonte >>> www.ferrari.com

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Come controllare la testa del motore

La guarnizione della testata di un’automobile è molto importante poichè permette all’acqua di non entrare a contatto con l’olio. A causa dell’usura oppure di alte temperature è possibile che questa guarnizione si bruci e mandi in blocco l’intero motore dell’automobile.

1. Innanzitutto i sintomi della guarnizione della testata bruciata possono essere molti. Il principale sintomo è la temperatura dell’acqua che sale in modo veloce, quindi controllate sempre se la temperatura dell’acqua non è stabile. Ora aprite il cofano della vostra autovettura e controllate se ci sono gocce di olio sopra di esso.
2. Potete anche controllare in modo inverso cioè se nell’olio ci sono delle tracce di acqua. Un altro sintomo è quello del consumo eccessivo di olio del motore. Se vi accorgete che la vostra automobile ha questi sintomi portatela velocemente da un meccanico per non incorrere in ulteriori danni al vostro motore.
3. Le gocce di olio sul motore possono essere state provocate dall’eccessiva pressione causata dalla guarnizione della testata rovinata. Un altro test che potete fare è verificare se nella vaschetta di espansione dell’acqua ci sono delle goccioline di olio. Se sono presenti sicuramente avete bruciato la guarnizione.

Fonte >>> www.sportlive.it

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Come sostituire le lampadine dell’auto

Se una luce non funziona non necessariamente la lampadina è bruciata (fulminata). L’inconveniente potrebbe dipendere da un contatto elettrico o dalla necessità di sostituire un fusibile bruciato.

Prima di intervenire sul gruppo ottico è opportuno verificare l’integrità del relativo fusibile, nonché escludere l’esistenza di altre anomalie all’impianto elettrico. Non risulta possibile fornire le istruzioni per sostituire le lampade relative alle varie luci di un’auto, in quanto esse variano da modello a modello. Il Libretto “uso e manutenzione” di ogni auto riporta le istruzioni per sostituire le lampade delle varie luci, dalle luci di posizione anteriori ai proiettori principali, dai proiettori di profondità alle luci di direzione anteriori, dalle luci di direzione laterali alle luci antinebbia anteriori, dalle luci della targa alle luci posteriori di posizione, direzione, arresto, retromarcia e antinebbia).

Bisogna poi considerate le luci interne alla vettura (lampada plafoniera anteriore, lampada plafoniera posteriore, lampade cassetti, lampada vano bagagli, ecc.). E’ da tenere presente che per le lampade alogene il bulbo trasparente non deve essere toccato con le dita, se non si vuole comprometterne la durata. In caso di contatto involontario, bisogna strofinare il bulbo con uno panno imbevuto di alcool e lasciarlo asciugare.

Un tempo era necessario, periodicamente, controllare visivamente il funzionamento di tutte le luci. Le auto di nuova generazione sono dotate di una ricca strumentazione di bordo che segnalano le anomalie all’impianto elettrico, compreso il mancato funzionamento di una luce. A differenza delle lampadine per uso domestico, che vanno avvitate, le lampade delle auto prevedono l’innesto a baionetta. La strumentazione di bordo potrebbe segnalare con precisione la luce spenta o limitarsi ad indicare il mancato funzionamento di una luce, ed in questo caso spetta al guidatore fare un giro intorno all’auto per individuarla. In genere, è questo un controllo che si fa in due, una prima persona resta al volante per azionare le varie luci (abbaglianti, anabbaglianti, luci di direzione, di retromarcia, ecc), mentre una seconda persona all’esterno dell’auto ne conferma il funzionamento.

Per garantire la massima efficienza dell’impianto di illuminazione esterno della propria vettura, è molto importante effettuare regolarmente la deopacizzazione dei fanali come da guida:

1. Per prima cosa andate presso un negozio di autoricambi e comprate sia un panno di daino che del polish per carrozzeria auto.
2. Acquistate anche un detergente per vetri e create degli stracci usati magari utilizzando delle vecchie magliette che non mettete più!
3. Ora che abbiamo fatto gli acquisti rechiamoci alla nostra automobile ed iniziamo a pulire completamente i fari dell’automobile.
4. Aprite il cofano della vostra automobile utilizzando la leva posta sotto il volante e mettetelo in tutta sicurezza utilizzando l’asticina.
5. Ora prendete del polish e mettetelo uniformemente sul primo faro. Con il panno di daino e facendo dei movimenti circolari lucidate i fari.
6. Ripetete l’operazione anche con l’altro faro! Ricordatevi di fare sempre dei movimenti circolari in modo da non graffiare il faro.
7. Ora rimuovete il polish utilizzando un panno pulito ed asciutto. Fate la stessa cosa con tutti e due i fari dell’automobile.
8. Non vi resta che prendere un detergente generico per vetri e passarlo sui fari in modo da rimuovere il polish rimanente.
9. Finalmente avete rimosso l’opacità dai vostri fari! Ricordatevi di non spingere troppo durante la pulizia per non graffiare il vetro del faro.

Fonte >>> www.faidate360.com

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Come e quando mettere l’antigelo nell’auto

L’antigelo è un liquido che serve per abbassare la temperatura di refrigerazione dell’acqua (cioè la temperatura in cui l’acqua si solidifica). Di solito è consigliato in inverno nei luoghi in cui la temperatura scende al di sotto degli zero gradi di frequente, ed è utilizzabile per evitare che si solidifichi l’acqua del radiatore e quella per la pulizia dei vetri. E’ consigliabile utilizzarlo ogni inverno per le automobili che percorrono mediamente più di 10 mila chilometri l’anno, o ogni due per le altre. Come inserirlo? Lo vedremo di seguito.

Fase 1: Acquistare l’antigelo adatto alla proria vettura. Alcuni sono in grado di proteggere l’acqua dalla solidificazione fino a -20 gradi, altre addirittura fino a -40, ma se non dovete recarvi al Polo Nord non dovrebbe servirvi un antigelo così potente.

Fase 2: Quantità. La quantità di antigelo che vi serve è scritta sul libretto di manutenzione dell’auto. Esistono due tipi di antigelo: quello già diluito, che si inserisce direttamente nel radiatore, o quello da diluire, cioè il radiatore va svuotato, il composto di antigelo+acqua va preparato in precedenza (di solito 50 e 50), e poi va riempito nuovamente. E’ consigliabile, per comodità, il primo tipo.

Fase 3: Aprire il cofano, aprire il serbatoio dell’acqua (è quello grande con un tappo avvitabile davanti a voi), e versare il composto nella quantità indicata dal costruttore dell’auto.

Fase 4: Richiudere il serbatoio e ripetere la stessa operazione, qualora lo vogliate (non è così importante come il radiatore) per il serbatoio più piccolo a tubo, che serve per fornire acqua per pulire i vetri dell’auto. Questo può aiutarvi nel caso di forte freddo in quanto il composto di acqua e antigelo spruzzato sul parabrezza evita anche che quest’ultimo si ghiacci ed inoltre scioglie più in fretta la neve che vi si posa sopra.

Fase 5: Richiudere tutto e partire.

Alcuni antigelo sono definiti “permanenti”, cioè che durano tutto l’anno. Sappiate però che con il tempo l’antigelo perde di potenza e dunque, specialmente se la macchina viaggia molto, andrebbe ricaricato almeno una volta l’anno, all’inizio di ogni inverno.

Fonte >>> www.comefaretutto.com

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Outlander PHEV

Farà il suo esordio a marzo 2013, in occasione del prossimo Salone di Ginevra, la nuova Mitsubishi Outlander PHEV, vettura pensata per accogliere propulsori abbinati a un motore elettrico: non a caso, la sigla PHEV è l’acronimo di Plug-In Hybrid Electric Vehicle, a indicare una meccanica che include quattro ruote motrici per una combinazione di motore a benzina e motore elettrico. Contraddistinta da una configurazione adeguata allo stile di guida europeo, la nuova versione dell’Outlander è quindi dotata nell’assale posteriore di un motore elettrico la cui alimentazione è assicurata da batterie al litio, mentre sull’asse anteriore è presente un quattro cilindri Mivec a benzina due litri.

L’auto, quindi, può procedere sia in modalità ibrida parallela (tutti e due i motori assicurano la trazione integrale), sia in modalità seriale (il motore a benzina agisce in qualità di generatore), sia in modalità esclusivamente elettrica.

Pur non essendo ancora definitivi, i dati di omologazione preliminari parlano di un consumo medio di 1.9 litri ogni cento chilometri nel ciclo combinato, pari a 44 grammi di anidride carbonica prodotta ogni chilometro: la modalità elettrica, invece, vanta un’autonomia di 52 chilometri. Da notare, tra gli altri numeri, i 463 litri di volume di carico per la configurazione a cinque posti (senza i due motori). Prodotta in Giappone a Okazaki, la Outlander ibrida verrà messa in commercio in Europa tra pochi mesi, a partire da luglio.

Fonte >>> www.auto7.it

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